beige 米色     black 黑色     brown 咖啡色     cream 雪白     khaki 卡其色     grey 灰色     navy 丈青色     offwhite 灰白色     palegoldenrod 苍麒麟色     palegreen 苍绿色     paleturquoise 苍绿色     palevioletred 苍紫罗蓝色     pansy 紫罗兰色     papayawhip 番木色     peachpuff 桃色     peru 秘鲁色     pink 粉红     plum 杨李色     [...]

  （一）棉布里料的性能 棉纤维是属单细胞纤维素纤维，一个细胞就是一根纤维，棉纤维的主要成分是纤维素，此外，还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质，棉布里料具有棉纤维的一切特性。     1．强度 棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数，纤维长度越长，捻曲数越大，强力相对大一些，织成的成品坚牢度就好，耐磨性也好，棉布里料的强度比人造纤维里料好，但比其它纤维差。     2．弹性 棉纤维的弹性较差，所以棉布里料易折皱。     3．吸湿性 棉纤维是多孔性物质，分子中含有大呈亲水结构，所以吸湿性较好，透气性也较好，用其制成的里料柔软舒适。     4．保暖性 棉纤维是热泪盈眶的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，因此，棉布里料的保暖性较好，服用性能优良。     5．染色性 棉布里料的染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，能与各色面料相配套。     6．其它性能 棉布里料耐碱性能、抗酸性能差，耐热性和耐光性能均较好。     （二）棉布里料的技术要求     1． 幅宽     幅宽100cm以内: 允许偏差 –1.0cm～+2.0cm     幅宽100～140cm: 允许偏差 -1.5cm～+2.5cm     幅宽140cm以上: 允许偏差 -2.0cm～+3.0cm     2. 密度     不经大整理的织物: 允许偏差 –1.5%     大整理预缩及起绒织物: 允许偏差 –2.5%     （注:经密不作考核,但总经根数规定后,不得任意变更）     3.染色牢度     皂洗牢度 [...]

主持人说：网友问：羽绒服今年将流行什么面料？今年的西裤将流行什么面料？ 张玮说：西装是非常特别的领域，已经是非常专业的领域，它是一类非常正式的服装。 主持人说：每年的变化会比较小一点？ 张玮说：是的，相对于时装来讲是（变化是比较小的），去年是条纹、大概一厘米左右的条纹这种面料很多，后来条纹的宽度会加大，会出现一些变化条纹，这也是现在有延续的大的方向。 相对来说格子在西装这个领域来讲不会很大量的运用，因为格子面料这个产品跟西服的正式性，格子其实是蛮休闲的。 主持人说：对体型的要求也很高的是吧？ 张玮说：是的，西服是相对素色的，条纹的一些面料为主的，从面料上来说是素色为主，但是从时尚角度来讲的话，条纹也会有变化的，比如说有规律的，现在我们可以通过条纹加一些提花，本身是花色的条纹，包括在颜色上讲同样的条纹我们会采用一些变化的颜色表现它，这都是西服里面比较新的方向吧。 主持人说：还有一个很实用的问题，主要是您非常专业，难得有一个专业的专家来坐堂，好多网友都提一些跟自己工作有关系的问题。 网友问：如何用手感区分西服面料的好坏？能不能推荐一下近几年比较流行的西服的面料？ 张玮说：我们讲面料的好坏，主要是看你更注重哪些方面，西服也有很多的档次的，讲面料，首先你的定位是什么？对于高档的西服产品来讲的话，一般我们会选氧薄的，甚至超氧薄的，甚至加一些羊绒这些原料来做的，这些包括手感、弹力方面各方面要求都会高一些。 对于一些相对更多的考虑…，因为我们知道全毛的料子是很难打理的，而且使用起来有褶皱的问题也很多，现在大多数的西服产品我们多会采用混纺的，包括涤纶做一些混纺，因为涤纶加混纺可以做很好的配合，还会考虑他的光泽问题，尤其是夏天的时候可能会采用一些毛跟丝的混纺，增加它的光泽性和舒适度，适宜夏天的性能，怎么样通过手感判断面料的好坏呢？ 一、首先你要界定一下你摸的产品是不是一个非常高端的产品？首先把产品的档次要有一个大的概念。 用手摸面料没有经过专业的训练是很难的。每个西服面料大多多有成分标签，首先你看一下标签，如果是毛的比重比较大的情况，用手摸它的时候应该是比较滑的感觉，比较糯的感觉，不应该出现过分的板、你抓一把他的弹性会很好。 现在我们判断面料的好坏不能完全看它羊毛的比例是多少，有一些混纺的产品手感、风格、舒适性各方面都非常好。 主持人说：我曾经看到纽约带过来一条西裤的面料，虽然是全毛的，但是可能加入一些其他的面料进去，一些化纤处理的方法，摸上去完全是一种化纤面料的感觉。 张玮说：有这样的情况。现在我们在讲一个新的方向，本身纤维的特性不管你做成什么手感，纤维的特性是不会变的，现在也有一个方向把天然纤维做出来了，让你感觉它不一定是天然纤维，也就是说把天然的东西做的…. 一个是标签是不是准确，还有一个可能是故意要做一个风格，可能跟他的设计相结合，有时候之所以产生纯天然的面料就是这样的情况，化学纤维尽量要把它从性能、外观上做的像天然纤维一样。 我们现在很多毛的产品用棉的效果是目前比较流行的做法。   主持人说：一些毛的产品可以到夏天去穿？ 随着生产工艺和技术的提高，毛的产品也可以做的很舒适、透气、凉爽。

布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 四分: 疵点长度大于9寸 对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。 评分的计算 不同布种的接受水平 抽样程序 评定布匹等级的其他考虑因素 织物疵点专用术语 评分的计算: 原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。 (总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数 返回前页 不同布种的接受水平 不同类型的布匹被分为以下四大类。 超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。 梭织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品 衬衫衣料 纺人造纤维织物 精纺毛料 20点/100平方码 16点/100平方码 2 粗斜纹棉布 帆布 [...]

面料检验标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。 l）十分制评法 此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。 a.疵点评分 以疵点之长度分经线不同之扣分方法。 经疵长度 处罚分数 10-36吋 10分 5-10吋 5分 1-5吋 3分 1吋以下 1分 经疵长度 处罚分数 全封度 10分 5吋至半封度 5分 1-5吋 3分 1吋 1分 除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。另外，在布边半吋以内的疵点可以不需理会。每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。若疵点在一个很多的长度重复地出现，在这情况下，就算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。 b.等级评估 根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。如果处罚分数的总和较被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。；如果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋首级。布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于 10％。 2) 四分制评法 该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「＋分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。 a.疵点评分 疵点扣分不分经纬向，依据疵点表长度给予一恰当扣分。 疵点长度 处罚分数 3吋或以下 1分 超过3吋但不超过6吋 2分 超过6吋但不超过9吋 3分 超过9吋 4分 较大的疵点（有破洞不计大小）每1码计四分检查评定 除特别声明外，否则只须检查布面的疵点。另外，在布边一吋以内的疵点可以不需理会。不论幅宽，每码布料的最高处罚分数为4分。特殊瑕疵如破洞、轧梭，一律扣4分。 c.等级评估 不论检查布料的数量是多少，此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。若疵点评分超过40分，该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。 d.计算公式为： 100平方码平均扣分数=（总扣分X 100 X 36）／检查总码数X规格幅宽(吋) 除非面料的规格不对，否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录。 [...]

      鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法 做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。 一、棉纤维与麻纤维 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。 七、粘胶纤维与铜铵纤维 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。

   棉、丝、毛等天然纤维，具有吸湿性好、穿着舒适等特点，一直是人们服用消费的主要纤维品种。但是，天然纤维有易缩水、起皱，洗涤后易产生皱折等缺陷，无法满足人们对服装面料美观舒适、保养方便等越来越高的要求。美国棉花公司研究人员从市场调查中得到 85％以上的消费者对服装的防皱耐久性、洗可穿性和耐磨性最为关注，消费者愿花更多的钱买防皱整理过的服装。因此，开发针对天然纤维的免熨整理技术，生产高档次产品，成为纺织服装行业共同研发的方向之一，穿着打理也逐渐成为吸引消费者的重要因素。     免熨整理有许多名称，如：耐久压烫整理(PP)、免烫整理、洗可穿整理及形状记忆整理等。免熨整理包括“防缩抗皱”或“耐久压烫”两个含义。对衬衣和休闲装等没有褶裥的产品而言，免烫即是要“防缩抗皱”，具体体现为经家庭洗涤和干燥后不经熨烫或仅需轻烫，仍能满足日常生活所需的外观平整度、接缝外观和尺寸稳定性的要求。而对裤子类产品，免烫即是“耐久压烫”，不仅要防缩抗皱，而且洗涤干燥后还要求保持褶裥。     棉织物的免熨整理技术     要得到最佳免熨整理，要选择正确的整理剂配方和焙烘条件。由于普通树脂整理后的织物强力下降，甲醛含量超标，因此研究降低甲醛释放量的工艺和低甲醛整理剂或无甲醛整理剂的开发一直是个研究热点。     整理方法可分为织物整理和成衣整理两类。织物整理有前烘培(pre-cure)和后烘焙(post-cure)两种加工方法，前烘培即织物平幅浸轧树脂，平幅焙烘等全部工序由印染厂来完成，这种工艺加工简便，可获得平挺的外观和免烫效果，但给服装加工带来一定的难度，很难给服装赋予某些折裥和服装造型。而且洗涤时由于缝纫线和布的尺寸收缩率不同，往往易出现线缝缩拢(皱折)现象。此工艺宜用于属薄型织物的衬衣类服装整理。     另一种为后焙烘法，根据浸轧树脂的方式不同，又可分为坯布浸轧和服装浸渍两种。前者为纯棉织物在印染厂浸泡树脂并烘干，将树脂交联反应留在服装缝制后放入焙烘箱后才完成。该工艺多用于属较厚型织物的外衣、裤子等服装整理。优点是服装更平整，尺寸更稳定，可得耐久折裥，缝线处很平整。缺点是整理织物半制品在转运中的贮存条件下往往难于控制得当，若树脂过早交联，稍有皱纹或折裥不良，以后很难纠正。     服装浸渍是将服装浸泡整理液或经喷洒后再进行烘干和焙烘。服装经过焙烘后，交联树脂便使服装的折裥和平整的外观固定下来，服装经穿着洗涤后，纤维走向是力图回复到交联时的状态，这就是所谓的“形态记忆”功能。它除具有坯布浸轧法的优点外，又可减少成衣缝纫时游离甲醛的释放而影响成衣车间的工作环境。一般服装上树脂后即可烘、烫、焙，各工序连续进行，避免工序之间半制品搁置过久、树脂过早交联而产生质量问题等情况的出现。     超级柔软整理和气相整理都是树脂整理，它们的焙烘工序在成衣后，最大特点是成衣后其裤线能长久保持，缝线处不会出现不平整现象。     超级柔软整理又称SSP(Super Soft Process)，主要特点是多项工艺互补达到完美的穿着效果。工艺过程为：织物→漂白→液氨处理→树脂整理→制衣→烘焙。液氨就是液态氨，它和氨水不同，不是氨的水溶液。液氨的粘度和表面张力比水低得多，因此液氨能很容易而且很快渗入棉纤维中，使棉纤维结晶结构发生了变化，它既不损伤纤维又能很快很容易地出来。树脂整理和液氨整理的结合，两者功能的相辅相成，实现真正意义上的纯棉织物抗皱免烫整理。     气相整理又称VP（Vapour Process)，也是在缝制成衣后进行焙烘，和超级柔软整理工艺不同的是直接以甲醛和二氧化硫气体对棉织物进行改性加工。气相法不同于一般树脂用料，原料价廉，效果好，成品手感柔软，吸湿性好，而且耐久是其特点。此工艺用于衬衫成衣还是很合适的，目前国内使用这种间隙式气相整理工艺和设备还不多，一般是在服装成衣工厂中生产，宁波雅戈尔公司就是用这种方法生产出免熨衬衫。     还有一种是AP整理即Advanced Performance Finishing，由巴斯夫公司发明并申请了专利。为了克服干、湿交联工艺的缺点，该工艺采用干交联的简捷方法，达到与湿交联方法相同的高级整理效果。其工艺流程是：浸轧树脂→烘干至正常含潮率(5％～8％) →焙烘。     除了在工艺上不断创新外，一些新技术也不断引入免熨整理之中。如：以纳米TiO2部分替代次磷酸钠，在马来酸-丙烯酸-丙烯酸丁酯的多元酸整理体系中，不仅降低含磷化合物所造成的环境污染，而且免烫效果好。使用柠檬酸和马来酸酐混合整理液在纳米催化剂SiO2的作用下对纯棉织物进行防皱整理，整理后织物的折皱回复角明显提高，且断裂强力下降不大。由于纳米材料具有颗粒小，比表面积大，表面活性强，分散性好等特殊性能，在未来的棉织物防皱整理中将会扮演越来越重要的角色。此外，还有泡沫整理、蒸汽闪爆技术、辐射接枝共聚、等离子体技术等都为棉织物的防皱整理提供了新的思路。     丝织物的免熨整理技术     目前真丝绸的免熨整理已摒弃仅用化学后整理但效果不明显的方法，采用改变原料组合、丝线结构、组织变化等物理方法和化学后整理相结合的方法，并在织绸、印染过程中采用了一系列的特殊加工工艺和高新材料使免熨整理取得了很好的效果。     物理处理方法     用各种新型纤维如：涤纶、腈纶、粘胶、Lycra、Tencel、Modal以及天然竹纤维、大豆蛋白纤维等跟真丝进行交织、混纺、包缠复合，利用各种纤维性能的优势互补及多种纤维的差别化特性，开发多元纤维的复合绸。这样，既可降低真丝产品中的真丝比例，又可降低所用真丝的等级要求，降低产品的成本，改善产品的防缩抗皱等服用性能。     再者是将织物组织复杂化，采用新颖的双面组织、变化组织或者多层的复合组织，从织造中改变丝绸的结构，再通过印染中的防缩免烫整理，使产品既保持了真丝针织绸高雅飘逸、手感柔软、光泽柔和及贴体舒适的特点，又具有可机洗、洗后不缩不皱、弹性优越、自然回复的卓著性能。     化学整理方法     常规的树脂防皱整理，虽然织物折皱弹性提高，但手感发硬，色泽变萎，织物上含有游离甲醛，并不适合于真丝织物。     硅酮弹性体或反应性有机硅整理非常适合于真丝针织物，既能提高其抗皱性，又有柔软平滑作用，且没有副作用，值得真丝行业研究应用。日本目前效果最好而常用的是甲基丙烯酰胺（MAA）接枝，经MAA接枝后，织物的抗皱性及抗静电性提高，吸湿性、悬垂性随接枝率增加而增加，染色性能几乎不变。其整理方式既可生丝脱胶前接枝，也可生丝脱胶后接枝，还可织物脱胶后接枝整理。真丝针织物经接枝加工后用于外衣面料甚至高级真丝西服，克服了易缩易皱，过分飘逸容易泛黄的缺点，既有柔中带挺的厚实感，又有独特的光泽和风格。     而通过物理与化学相结合的方法，从纤维组合、纱线结构、组织设计至后整理工艺全方位的研究开发将是今后丝织物免熨整理的方向。     毛织物的免熨整理技术     毛织物的免熨整理主要针对羊毛的缩绒性，缩绒使毛织物在洗涤时容易产生毡缩，使织物变厚、发硬、面积缩小、表面结构模糊、弹性降低，严重影响了织物的外观和服用性，这在一定程度上限制了羊毛的应用领域及市场的拓展。为此，必须对羊毛织物加以防缩整理。     目前羊毛的防缩方法大致可分为三类：减法，将羊毛表面的鳞片软化和去除，从而减少羊毛表面的方向性摩擦效应；加法，在纤维表面用树脂状物质覆盖，通过交联作用使纤维方向性摩擦效应减弱；加减法，减法和加法相复合的办法，取长补短，实现防缩。 [...]

服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，主要给大家介绍服装面料的一些知识。 一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。 二、常用服装面料 一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。 二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。 三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。 五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。 六）其它服装面料 1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。 2、裘皮：英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。 3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）,而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle”及其同意词来表示这一类的皮革。 4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。 三、常用服装面料的鉴别 一）感观法 1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。 2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。 3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。 4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。 5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。 6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。 7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。 8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。 9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。 10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。 二）燃烧鉴别法 几种常用纤维燃烧时特征一览表： 棉 靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。 麻 同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。 丝 靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔黄色，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。 毛 靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。有时自行熄灭，火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易成灰末状 粘胶 靠近火焰，迅速燃烧，桔黄色火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色 涤纶 靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状，用指可压碎